今回はキャンパー角を簡単に計ります。
使うのは建築で使う水平器です。
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予め分度器をあてて水泡が黒線に接する所で１度、
黒線を超える位で２度、
端に当たって３度以上と確認しています。
それで右側が２度、左が３度以上で
車の傾きが１度位なので、
概ね２度弱のネガティブ・キャンパーと判断しました。
これを黒線内の１度未満にしたいと思います。
ストラット・サスペンションの簡単なキャンパー角変更方法として
細いボルトを使ってハブナックルの取り付け角を変更する方法を試しました。
現在のショックとハブナックルを締結するボルトは
M12のピッチ1mmのハイテンボルトです。
いろいろと探しましたがM10ピッチ1mmの
ハイテンボルトを見つける事が出来ませんでした。
とりあえずホームセンターで
M10ピッチ1.5mmのボルトを買ってきて取り付けてみました。
キャンパー角がゼロに近づく方向で思い切り締め付けました。
走ってみるといい感じです。
たった１度程の違いなのですが、体感出来るほど違います。
だがしかし、しばらく走ると滑って元に戻ります。
何らかの加工で滑らないようにする必要があります。
ところで。ボルト交換時に右フロントショックのバンプラバーの破断を見つけました。
ショックが抜けて底付きして破断したようです。
タイヤは左リヤが激しく偏磨耗するので両者の関係を考察するに、
右フロントのショックが抜け車が右下がりになる(右に傾いていると思ってました)。
左リヤの加重が抜けてタイヤの接地圧が減る。
ネガキャンでタイヤは内向きに転がろうとするが接地圧が低いためタイヤが滑る。
結果、左リヤの内側が激しく偏磨耗する。
というような感じだったと思われます。
対策の為、オークションでショックを落札して交換しました。
私の標準体重を超える体重を考慮して少し硬いであろうバン用を選びました。
組み込みの際、なるべく右下がりを解消するため
アッパーマウントブッシュを左右入れ替えて組み込みました。
右下がりが少し解消されたようです。
キャンパー角の変化はあまり無いようなので次回の課題です。
이번은 야영자각을 간단하게 잽니다.
사용하는 것은 건축으로 사용하는 수평기입니다.
미리 분도기를 대어 수포가 흑선에 접하는 곳에서 1도,
흑선을 넘는 정도로 2도,
구석에 해당되어 3도 이상으로 확인하고 있습니다.
그래서 우측이 2도, 왼쪽이 3도 이상으로
차의 기울기가 1도 정도이므로,
대체로 2도약의 네가티브·야영자라고 판단했습니다.
이것을 흑선내의 1도 미만으로 하고 싶다고 생각합니다.
스트럿·서스펜션의 간단한 야영자각 변경 방법으로서
가는 볼트를 사용해 허브 너클의 설치각을 변경하는 방법을 시험했습니다.
현재의 쇼크와 허브 너클을 체결하는 볼트는
M12의 피치 1 mm의 하이텐보르트입니다.
여러가지 찾았습니다만 M10 피치 1 mm의
하이텐보르트를 찾아낼 수가 없었습니다.
우선 홈 센터로
M10 피치 1.5 mm의 볼트를 사 와 달아 보았습니다.
야영자각이 제로에 가까워질 방향으로 마음껏 단단히 조였습니다.
달려 보면 좋은 느낌입니다.
단 1도 정도의 차이입니다만, 체감 할 수 있는 만큼 다릅니다.
하지만 그러나, 당분간 달리면 미끄러져 원래대로 돌아갑니다.
어떠한 가공으로 미끄러지지 않게 할 필요가 있습니다.
그런데.볼트 교환시에 오른쪽 프런트 쇼크의 범프 러버의 파단을 찾아냈습니다.
쇼크가 빠져 바닥 붙어 파단한 것 같습니다.
타이어는 왼쪽 리어가 격렬하고 편마모 하므로 양자의 관계를 고찰하는에,
오른쪽 프런트의 쇼크가 누락차가 오른쪽 밑이 된다( 오른쪽으로 기울고 있다고 생각하고 있었습니다).
왼쪽 리어의 가중이 빠져 타이어의 접지압이 줄어 든다.
네가티브 왈가닥으로 타이어는 내향으로 구르려고 하지만 접지압이 낮기 때문에 타이어가 미끄러진다.
결과, 왼쪽 리어의 안쪽이 격렬하고 편마모 한다.
그렇다고 하는 느낌이었다고 생각됩니다.
대책이기 때문에, 옥션으로 쇼크를 낙찰해 교환했습니다.
나의 표준 체중을 넘는 체중을 고려해 조금 딱딱할 것이다 밴용을 선택했습니다.
편입때, 가능한 한 오른쪽 밑을 해소하기 위해(때문에)
어퍼 마운트 부시를 좌우 바꿔 넣어 짜넣었습니다.
오른쪽 밑이 조금 해소된 것 같습니다.
야영자각의 변화는 별로 없는 듯한 것으로 다음 번의 과제입니다.