日本初のラーメンブーム生んだ「来々軒」復活 ラー博で今月から
日本で初めてのラーメンブームを巻き起こしたとされる東京・浅草にあった「来々軒」の「らうめん」が、１４日から「新横浜ラーメン博物館」（ラー博、横浜市港北区）で“復活”した。創業は今からさかのぼること１１０年前。復活に当たっては創業者の子孫の協力もあり、当時の味が可能な限り再現されている。こだわり抜かれた一杯を記者も試食してみた。
「来々軒」の創業は明治４３（１９１０）年。創業者の尾崎貫一氏が、現在の横浜中華街から中国人のコック１２人を連れて、東京・浅草で開いたとされる。当時、日本人にはなじみの薄かった「支那そば」（「南京そば」とも）を、日本人好みの淡泊な味に改良し、ブームの火付け役となった。繁忙期は、１日に約３千人の客でにぎわったといわれる。
■創業者の子孫が協力
ラーメンの歴史を語る上では、外すことのできないこの「来々軒」。ラー博は開業からこれまでの約３０年間にわたり、関係者の証言や当時の資料などから、同店を綿密に調査してきた。今年に入って、創業者の尾崎貫一氏の孫にあたる高橋邦夫さん（８６）と、玄孫の雄作さん（３３）の快諾と協力を得たことで、今回の復活が実現した。
当時の味を知る邦夫さんは「（貫一氏は）相当な試行錯誤をしながら、何回も失敗を繰り返してラーメンを作り上げたのではないか」と創業の労苦をしのぶ。雄作さんは「祖父（邦夫さん）が元気なうちに、『来々軒』を復活させたかった。僕もこのプロジェクトのために勉強し、その歴史を後世に伝えていきたいと思った」と語る。
ラー博で再スタートを切った「来々軒」で提供されるのは、看板メニューだった「らうめん」（９３０円）、「ワンタンメン」（１１３０円）、「シウマイ」（１個１５０円）。「らうめん」には、伝統的な製麺技法の「青竹打ち」で作られた麺を使用した「らうめん（青竹打ち）」（１１００円）の２種類があり、こちらは１日１００食限定となっている。
■原料にもこだわる
味の再現に挑んだのは横浜市戸塚区のラーメン店「支那そばや」（佐野しおり代表）。調査によって、創業当時の麺に使用されていた小麦粉の原料は、群馬県の主要品種だった「赤坊主」を中心にブレンドされていたものと推定された。だが、同品種は現在生産されていないため、後継品種に当たる「さとのそら」が使われている。
スープの再現では、当時からの濃い口しょうゆを使用。そこに煮干し、国産の豚がらや鶏がら、野菜類を加えて弱火で炊き上げた。彩りを添える具材の焼豚とメンマも、昔ながらの製法で作られている。
記者が実食したのは、青竹打ちの「らうめん」。まずはスープから頂く。かなりあっさりしたものを想像していたのだが、しっかりとした素材のうま味を感じ、そこにやわらかめの麺が絶妙に絡み合う。焼豚はかみしめるほどに肉の甘味が口の中に広がるようで、味がしみたメンマもいい食感だった。
「来々軒」は今後、ラー博で３年間の出店を予定しているという。オープン前に、店を見た邦夫さんは「懐かしくて何ともいえない。色々な人に、昔ながらの『来々軒』のラーメンを食べてほしい」と顔をほころばせた。
雄作さんも「将来的には元々あった浅草の地に店を復活させたい」と夢を語った。このほか、ラー博では１階の展示ギャラリーで、「来々軒」に関するこれまでの調査結果を資料や映像で展示している。ラーメン史に輝く「伝説の味」をぜひご賞味あれ。
https://www.sankei.com/life/news/201021/lif2010210036-n1.html
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期間限定ですか。
行って食ってみたいねぇ。
⎛´･ω･`⎞
일본 최초의 라면 붐 낳은 「와 들채」부활 라박으로 이번 달부터
일본에서 첫 라면 붐을 야기했다고 여겨지는 도쿄·아사쿠사에 있던 「와 들채」의 「들 낳을 수 있는 」가, 14일부터 「신요코하마 라면 박물관」(라박, 요코하마시 코호쿠구)로“부활”했다.창업은 지금부터 거슬러 올라가는 것 110년전.부활에 있어서는 창업자의 자손의 협력도 있어, 당시의 맛이 가능한 한 재현되고 있다.구애되어 뽑아진 한 잔을 기자도 시식해 보았다.
「와 들채」의 창업은 메이지 43(1910) 년.창업자 오자키관이치우지가, 현재의 요코하마 중화가로부터 중국인 콕 12 사람을 동반하고, 도쿄·아사쿠사에서 열렸다고 여겨진다.당시 , 일본인에게는 친숙함이 얇았다 「시나곁」( 「난징 곁」이라고도)을, 일본인 기호의 담백한 맛으로 개량해, 붐의 주동자가 되었다.번망기는, 1일에 약 3천명의 손님으로 떠들썩했다고 한다.
■창업자의 자손이 협력
라면의 역사를 말하는데 있어서는, 제외할 수 없는 이 「와 들채」.라박은 개업으로부터 지금까지의 약 30년간에 걸쳐, 관계자의 증언이나 당시의 자료등에서, 동점을 면밀하게 조사해 왔다.금년에 들어오고, 창업자 오자키관이치우지의 손자에 해당하는 타카하시 쿠니오씨(86)와 고손 웅작씨(33)의 쾌락과 협력을 얻은 것으로, 이번 부활이 실현되었다.
당시의 맛을 아는 쿠니오씨는 「(관이치우지는) 상당한 시행 착오를 하면서, 몇번이나 실패를 반복하고 라면을 만들어낸 것은 아닌가」라고 창업의 노고를 그리워한다.웅작씨는 「조부(쿠니오씨)가 건강한 동안에, 「와 들채」를 부활한 싶었다.나도 이 프로젝트를 위해서 공부해, 그 역사를 후세에게 전해 가고 싶었다」라고 말한다.
라박으로 재스타트를 끊은 「와 들채」에서 제공되는 것은, 간판 메뉴였다 「들 낳을 수 있는 」(930엔), 「원탄멘」(1130엔), 「시우마이」(1개 150엔).「들 낳을 수 있는 」에는, 전통적인 제면 기법의 「청죽 치는 것」으로 만들어진 면을 사용한 「들 낳을 수 있는 (청죽 치는 것)」(1100엔)의 2 종류가 있어, 이쪽은 1일 100식 한정이 되고 있다.
■원료에도 구애된다
맛의 재현에 도전한 것은 요코하마시 토츠카구의 라면점 「시나곁이나」(사노 서표 대표).조사에 의해서, 창업 당시의 면에 사용되고 있던 소맥분의 원료는, 군마현의 주요 품종이었다 「빨강 스님」을 중심으로 브랜드 되고 있던 것이라고 추정되었다.하지만, 동품종은 현재 생산되어 있지 않기 때문에, 후계 품종에 해당되는 「마을의 하늘」이 사용되고 있다.
스프의 재현에서는, 당시부터의 진한 입간장을 사용.거기에 찐말랭이, 국산의 돼지 무늬나 닭껍질, 야채류를 더하고 약한 불로 밥했다.흥취를 더하는 속재료의 소돈과 멘마도, 옛날부터의 제법으로 만들어져 있다.
기자가 실식 한 것은, 청죽 치는 것의 「들 낳을 수 있는」.우선은 스프로부터 받는다.꽤 시원시럽게 한 것을 상상하고 있었지만, 제대로 한 소재의 재미를 느껴 거기에 부드러운 면이 절묘하게 얽힌다.소돈은 악물 정도로 고기의 감미가 입속에 퍼지는 것 같고, 맛이 스며든 멘마도 좋은 먹을 때의 느낌이었다.
「와 들채」는 향후, 라박으로 3년간의 출점을 예정하고 있다고 한다.오픈전에, 가게를 본 쿠니오씨는 「그리워 뭐라고 말할 수 없다.다양한 사람에게, 옛날부터의 「와 들채」의 라면을 먹으면 좋겠다」라고 얼굴을 피기 시작하게 했다.
웅작씨도 「장래적으로는 원래 있던 아사쿠사의 땅에 가게를 부활시키고 싶다」라고 꿈을 말했다.이 외 , 라박에서는 1층의 전시 갤러리에서, 「와 들채」에 관한 지금까지의 조사 결과를 자료나 영상으로 전시하고 있다.라면사에 빛나는 「전설의 맛」을 꼭 상미 어.
https://www.sankei.com/life/news/201021/lif2010210036-n1.html
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기간 한정입니까.
가서 먹어 보고 싶구나.
?′·ω·`?