취재 당시 , 프랑스 요리외 일본 요리나 제과·디저트 요리등의 코스가 있어, 십조로부터 일본인 강사가 파견되고 있었다.프랑스 요리 코스의 수강료는 300만원( 약 29만엔) 풀어 되어 높은 편이었지만, 요리 좋아하는 세레부아내나 레스토랑의 세프등에서 강좌는 상당히 활기차 있었다.

　본고장 프랑스에서 온 강사가 아니고, 일본인 강사로부터 프랑스 요리를 배우는 것에 한국인은 저항을 느끼지 않는 것인지 의문이었지만, 「 「미슐랭 가이드」의 도쿄판이 출판되어 일본의 프랑스 요리의 레벨이 높은 것은, 한국인의 사이에서도 잘 알려져 있으므로 문제 없다」(와인 판매 회사)이라는 것이었다.

　취재때, 프랑스 요리 코스의 십조의 강사가 「한국은 프랑스 요리의 보급이 20년 가깝게 늦는 느낌으로 식재나 조리 기구도 손에 들어 오기 어렵다」라고 이야기하고 있던 것을 생각해 냈다.

　당시는 한국내에서, 프랑스 요리의 식재인 트뤼프나 포아그라, 새끼양의 고기등을 조달하는 것이 지극히 어려웠다.지금은 어떻게 되어 있는 것일까.필자가 한국을 떠나고 나서, 이 5, 6년간에 한국의 프랑스 요리의 레벨도 현격히 오르고 있을지도 모르다.

　서울 특파원 당시 , 외신 기자 클럽의 동료로 불지 「피가로」의 특파원은 진짜 파리 남자였지만, 휴가로 도쿄를 방문한 그사정 「도쿄에서 먹은 요리는 모두 모두 몹시 맛있었다.도쿄는 3개별레스토랑이 파리보다 많아서 세계에서 제일.과연 세계 제일의 음식의 거리만 있다」라고 칭찬 무성이었던 것을 선명히 기억하고 있다.

　필자의 개인적 감상을 말하게 해 주면, 불고기를 포함 한국요리의 고급가게에 도착해 말하면, 외국인에게도 받아 들여질 만한 맛은 물론, 서비스나 시설도 가지고 있는 가게도 많다.

　파스타 요리 등 이탈리아 요리에 대해서는, 1990년대 후반무렵의 서울에서는, 우동과 같이 삶은 파스타에 한국풍의 맛내기를 한 것이 대부분으로, 파스타라고 하는 것보다, 일본의 나폴리탄과 같은 스파게티 요리가 주류였다.

　최근에는 완전히 님 바뀌고 , 도쿄의 이탈리아 요리점과 손색이 없는 가게도 많다.안에는, 본고장 이탈리아에서도 통하는 가게도 있을지도 모른다.서울 특파원 시대에는, 파스타에 고추를 가다듬는 등 한국인것 같음을 낸 메뉴를 내는 가게도 나타나고 필자를 끙끙거리게 하기도 했다.단지 유감스럽지만, “아르덴테”(파스타를 씹는 맛이 남는 정도로 삶은 느낌)가 통하는 가게는 지금도 아직도 적게 느낀다.

이미 도쿄에 대항심

　그 서울 아니 한국이, 호시가 뒤따르는 레스토랑이 세계 제일 많은 도쿄에 이미 대항심을 태우고 있다.한국지, 중앙 일보의 논설위원의 칼럼(전자판 3월 14일 게재)에 이런 기술이 있었다.

　「호시가 뒤따른 레스토랑이 가장 많은 곳이 하필이면 도쿄다.작년은 226점에서, 파리(94점)나 뉴욕(73점)에 비해 훨씬 많았다.서울의 별이 된 레스토랑이 도쿄보다 적으면 한국요리에 대한 평가는 어떻게 될까」

　게다가 「미쉐린의 별의 저주로, 한국의 식생활 문화가 예상외로 치명상을 받지 않는가 걱정이다」라고, “우리나라(한국)의 문화는 최고”라고 하는 한국인의 자부심을 손상시킬 수 있는 것은 아닐까 위구하고 있는 것 같다.

　한편, 서울판의 발간으로 미슐랭 가이드의 주목도가 한국내에서 단번에 높아져, 서울시내의 일류 호텔에서는, 미슐랭 가이드에 게재된 별 레스토랑의“스타 세프”를 해외로부터 초청 해, 기간 한정의 특별 메뉴를 제공하는 것 같다.

　한국 미디어의 보도에 의하면, 「웨스틴 조선 호텔」에서는, 일본에서 초대한“스타 세프”가 만드는 일본 요리를 제공하는 이벤트를 계획했는데, 예약은 이벤트 개최전에 모두 메워져 버렸다고 한다.「신라 호텔」이나 「롯데 호텔」등에서도 일본의“스타 세프”에 의한 같은 플랜을 준비했지만, 모두 고객의 반응이 좋다는 것이다.(미즈누마 케이코)

미쉐린이 선택한 서울의 음식 스포트는?

중앙 일보 일본어판 11/2(수) 9:47전달